烈日、碧海、金沙-------埃及十日（一）

http://www.dlot.com.cn 2012-11-28 16:45:56 东来旅游网有人关注分享到：

    去埃及，安全吗？
    出发前和回来后，被问到的第一个问题就是安不安全?
    “茉莉花革命”的阴影已经让我们盘桓了两年才终于下定了决心。尽管心里难免还是有些忐忑。想想中东什么时候安静过?不等了，去！
    走出机舱门的那一刻，劈头盖脸的热浪让人觉得置身于钢铁厂的熔炉边，阳光就像一根根烧红的针扎进皮肤，我们逃也似的躲进最近的阴影处。古埃及的主神Ra就给了我们一个下马威，也让我们知道了7000年前的埃及人为什么会将太阳奉为他们的主神。
    埃及，我们来啦。

尽管只是浮光掠影般短短的十天时间，尽管许多古迹早已在在各种媒体上熟悉得不能再熟悉，但是，于猝然间领受5000年之磅礴气势，恢弘巨制之真实轮廓在戈壁金沙中扎入瞳孔时，我们不得不先调整呼吸，缓下脚步，心怀敬畏中有一种幻耶梦耶、今夕何夕的感觉。

      公元前4000年，欧亚大陆的原始人类还在茹毛饮血时，埃及人已经喝着酒吃着烘焙的大饼发明了象形文字，傍着尼罗河建立起了城市和国家。
      公元前3100年，上埃及国王美尼斯征服下埃及，建立了第一王朝。由此埃及成为一个统一的奴隶制国家，美尼斯成为古埃及第一个法老。我们的历史在那时有的只是传说。
      古埃及文明的辉煌，就像他留给世人的名片---“金字塔”一样，巍然屹立，塔尖直指太阳，让人无法睁眼的仰望，只能远远的敬畏着。

一、卡航和错乱的胃
       旅游什么最难受------去的路上。
       剩下的时间就是等，等集合，等飞机。

起飞啦，盼望已久的觉终于可以睡了吧。别急，卡航的空乘们在飞机平稳飞行不久，就先送糖果，后送来菜单。负责我们这一片的居然是位黑美人，个高臀翘的。
吃饭？没谁有午夜吃正餐的习惯。有人说现在是卡达尔时间的晚上7点。哦，吃的是卡达尔时间的晚餐。就在瞌睡都到了眉毛尖尖上时分，餐送来了，吃吧，盛情难却哦。吃完赶紧睡，北京时间现在是午夜。

迷迷瞪瞪中机舱灯全亮了，餐盒又来了。看看表，按北京时间算大概是早餐，迷迷糊糊的也不知道吃的是早餐还是午餐。

9个小时的飞行，于卡塔尔时间午夜3点到达多哈机场，因为时差的关系，我们多出来了一个夜晚的时间。

多哈机场的转机大厅。还梦里懵懂的我们看看时间，是卡达尔的半夜，睡吧，身体里的北京时间是上午9点了，好在免税店还算比较大，正好打发时间。
多哈的免税店里的东西比开罗的稍贵，想买烟、酒和巧克力、椰枣的朋友最好在开罗机场买。不过，这里的太阳镜的牌子是最齐的，各大奢侈品牌都有，价格在500---800卡币之间。可以去楼上兑换卡币，也可以刷卡或直接付人民币。女士们还在比较时，团里的男士倒是先下手一人买了一副。
在多哈机场逛了3个小时，于多哈时间6点20分登上卡航QR518飞往埃及的卢克索。

卡达尔的首都多哈沐浴在中东朝阳中，卡塔尔目前是世界上最富有的国家。

一边是连接着天边尽头的漫漫黄沙，一边是从来都是兵家必争之地的波斯湾。凭借丰富的地下石油，卡塔尔人硬生生的在荒漠里在创造出了这片现代化的城市和波斯湾最大的港口。

坐下不久，又是先送糖果，后送餐，吃的是多哈时间的早餐。
我的胃啊，已经不知道怎么回事了，错了、乱啦。

吃着不知所味的早餐，飞机进入了沙特的领空，下面除了沙漠还是沙漠，人真要是被丢在其中没有交通工具，恐怕活不过第二天吧。

沙漠里不时出现一个有一个的绿色环圈，想必是油田，不然谁会这么奢靡的在沙漠里栽种绿色。据说在海湾国家谁家最富有，不是看你看的是不是名车住的是别墅，而是数你家庭院里栽种了多少树木和花草。

2个多小时，飞机终于挣扎出来茫茫的沙海，一片深蓝，是红海了。为什么叫这片蓝的不能再纯正的蓝色的海叫红海？

埃及时间的上午9点35分，飞机终于降落在了埃及的土地，看看手表北京时间是10日下午3点25，整整的24个小时时间全花在了去的路上了。

二、我们的埃及导游和行程
导游的素质直接决定了我们旅行的质量。所以先介绍我们的埃及导游。到埃及，接机和送机的不是导游，而是埃及的旅行社另派的人专门负责。

      我们的埃及导游叫Mohsen luies，中文名字叫贾宝玉。高、黑、壮，典型的阿拉伯人。开罗大学语言系毕业，没到过中国一天却学会了世界上最难学的中文。他开始还有些拘谨，渐渐的熟悉了以后和我们互动的非常好，和团里的女士们玩的很嗨。
      令人意外的他不是穆斯林，而是占人口比例不到百分之十五的基督徒。所以他一再给我们说和他沟通不用有什么忌讳，并且声明自己只有一个太太。

       出发前做功课时，很惊讶的发现埃及大学考古系的教授也在兼职做中文导游,在中国游客中相当有名，这在国内是不可思议的事。贾宝玉介绍，现在埃及两级分化极端严重，88%的人口月收入不到1200埃镑，养活一个太太和三个孩子很困难；8%的人口属于富豪阶级，掌握了国家的经济命脉；只有4%的人口是有车有房的中产阶级。在埃及，导游属于这4%的高收入人群。
         贾宝玉每到一个景点都警告我们在千万不要和当地人沟通，和你握手和让你为他拍照也千万别答应，别贪图小贩很便宜的one dollar的叫价，你要买的时候就不是one dollar了。别去骑马和骑骆驼，骑上去时讲好的价，想下来就会不停的给你往上涨。后来验证了贾宝玉所言不假。
       在埃及导游不会强行给你推荐和安排自费项目，不参加也不会给你脸色看，更没冷言冷语。
       在每个景点参观结束，上车等人的时间，他都会从小贩或熟悉的商店拿上来一些小纪念品，基本上是one dollar。后来我们叫这段时间为“one dollar”时间，女士们非常喜欢、购买的很踊跃。
       埃及的物价相比国内，你大可满足购物的欲望，就是景区内的饮料和饰品也比国内景区的便宜。但必须警惕的是大部分商品都是“made in China”。

       在埃及，人民币不能用，也不接受银联卡。在机场就有几个换汇的窗口，当天的美元换埃镑的牌价是1比6.05。在埃及要换一些埃镑，主要用于支付小费和上厕所（埃及厕所全收费，一埃镑一次）。我们三个人换了50dollar的埃镑，一路下来还有剩。
      购物一般还是用美元，所以换埃镑不用太多。

我们的行程：
第一天大连---多哈
第二天多哈---卢克索
第三天卢克索---阿斯旺（登上游轮沿尼罗河而下）
第四天阿斯旺（阿布辛贝神庙）---科翁坡神庙
第五天科翁坡--艾德福神庙---卢克索
第六天卢克索（离开游轮）---红海
第七天红海--开罗
第八天开罗--亚历山大--开罗
第九天开罗---多哈
第十天多哈---大连

三、Amun神的光芒照耀了5000年的百门之都
     我们的车行过卢克索的街头，阳光凛烈！---只能用这个词来表达。
     车窗外农夫悠闲地驾着自己的马车，街上没什么人，在政府机关和银行门口办事的人出出进进，没有一点动乱迹象，也没有一丝的不安的气息在流动。

今天我们看到的卢克索是一个远远晚于古希腊时代的阿拉伯小城。很多古埃及的遗迹都被覆盖在清真寺和居民的建筑下面了。

卢克索是个典型的伊斯兰城市，男人们穿着传统的长袍，女人们密不透风的全身黑袍，黑头巾下除了眼睛，鼻梁处都有遮挡。有身份的女士，还带着黑手套，凉鞋中也是黑色厚袜。

公元前1550年，这里叫底比斯。当时这里有大小城门百座，是世界上最大的城市，被古希腊的诗人荷马称为“百门之都”，被阿拉伯人赞誉为“宫殿般的城市”。公元前27年的一场大地震将这座埃及名都沉埋于沙石下。
公元前1991年动工诞生了祭祀阿蒙神的卡纳克神庙，下飞机我们就直奔这里。

几个世纪后，定都这里的法老将本地主神--阿蒙奉为“诸神之王”，成了全埃及最高的神明现在，神庙只剩下残缺的局部了，但是仅仅是剩下的那些残垣断壁也已经足够让我们屏住呼吸了。

想象一下当年的信徒，穿过有数十对公羊狮身卧像组成的大道，阿蒙神化身的公羊狮身像俯瞰着你，让人不得不低下头，心怀敬畏的放慢脚步、屏住呼吸。

高达43米的第一道门墙，厚实威严地拱卫着。

从高而窄的主门进入，是由许多道门和廊柱连成一条直线的通路，气势壮阔。越往里走门越窄。古埃及的神庙信奉神秘内敛与世隔绝。

第一庭院只剩下这一根擎天巨柱了，这样的一根巨柱放在哪个国家都会被顶礼膜拜，当年这里可是密集如森林般挺立着数十根。

第一庭院的两边残存着两个小一些神庙的遗迹，现在正在维护和保养中，残存的法老站像和公羊狮身雕塑依旧那么威武的向你述说几千年前的这里的宏大和庄严。

第二道门墙下，是拉美西斯二世的高大石像和腿下比例悬殊的大皇后妮菲塔丽的塑像。古埃及人喜欢通过同一平面人物不同的比例来表现地位的高下。
里面就是举世闻名的廊柱大厅。

134根23高的巨大圆柱，分16列，每根“盛开”的莲花大圆柱顶可以站立100余人。顶部已经坍塌了，但仅存的巨柱大厅光线依然很暗，带着一种奇异的气氛。密集排列的参天般彩画巨柱，让剩下的空间变成了柱子之间交错的迷宫深巷，神秘莫测。

烈日当头，将那些遥远年代留下的石头照的发烫、发红。每根石柱上都刻满了象形文字，古埃及人刻上它们试图与上天的神沟通吗？

殿内石柱有如原始森林，光线渐次阴暗。

眼前的这座方尖碑是世界上第一位女王、古埃及惟一的女法老哈特谢普苏特女王所立，是当时最高的方尖碑，也是现在埃及境内最高的方尖碑。也不知它是怎么从阿斯旺的山体上分离出来，又如何在卡纳克神庙竖起的。

庭院内残破神像见证千年风霜，柱顶残留的彩绘，可以毫不费力地想像出神庙3000年前的风采

神庙像读不完的历史书，记录着很多尚待后人解读和破译的神秘。

历经沧桑的卡纳克神庙最让人着迷的是刻在柱上、墙上、神像基座上优美的图案和象形文字。

神庙里最有人气的居然是这塑像------圣甲虫。这个在中国不受待见的屎壳郎，在古埃及可是神物，他们认为每天推动太阳从东边升起的就是它。
据说，绕着它转7圈会带来好运。于是乎，各种肤色的游客顶着烈日绕着这个屎壳郎转啊转啊。。。。。

隆重介绍一这位，在景区内热情的请你为他照相，尽管导游一直告诉我们不要搭理这样的人，我还是忍不住想知道真假。果然，放下相机时他就伸出了手，我给了一他埃镑，他马上就去热情别人去了。

在卡纳克神庙盘桓半天依然觉得是走马观花。世上有许多景点是用来观赏的，卡纳克神庙却是用来阅读的。穿梭在神秘遗迹的绵延柱林，似乎能听见这些太阳神的石头在我们述说着它昔日的辉煌、追忆着往日的无上荣耀。

卢克索神庙前的清真寺。
我们是傍晚时分才到的卢克索神庙，之所以把它和卡纳克神庙连在一起写，是因为这两个本来就是连在一起的。卡纳克神庙原本有一条长达三公里的石兽大道，上千只的狮身人面像，气势威严的雄踞在两侧，一直通向卢克索神庙。

这条大道如今只剩下百来米，大部分都掩埋在沙砾和现在的卢克索城下了。两旁被时光磨平线条或失去了头部的狮身人面像，依然不减当年的威严。

神庙长２６２米，宽５６米，由塔门、庭院、柱厅和诸神殿构成。塔门是神庙的主要入口。进入塔门的东北角是太阳神阿蒙庙。

门前原本两座方尖碑，一座被搬去了巴黎的协和广场，只剩下一座以古朴的神殿为背景，在夕阳中形影相吊，更显见证了几千年的沧桑。

门前一个高大的石刻人头像，他就是埃及最伟大的法老拉美西斯二世国王。现在的十埃镑钞票上就是这个雕像。他的神态依然英伟而生动，只是在残破的背景下，显得悲壮之极。

在塔门两侧矗立着六尊拉美西斯二世的巨石雕像，其中靠塔门两侧的两尊高达１４米。这位埃及最懂得建筑之美的法老要的就是这种你从他身边过，非得有高山仰止的感受。

第一庭院为拉美西斯二世所修建，在这些地方他留下来他或立或坐的6尊巨大雕像，无不透出拉美西斯二世那种撼天动地的威严和气势。

在第一道庭院通往高大柱廊庭院的门前，还是他老人家的石像分列左右。他老人家头上硕大的双重王冠代表了他是上、下埃及的一统的至高无上的王。

从他老人家身边穿进圆柱门进去，才是这个神庙真正的修建者艾米诺菲斯三世的柱廊庭院。它是古埃及第十八朝第十九个法老。艾米诺菲斯三世为祭奉太阳神阿蒙、他的妃子及儿子月亮神而修建的。

夕阳投射在这个神庙的修建者和妻子雕像的背上，没有他的后来者拉美西斯的霸道气势，被金黄色的夕阳包裹着，神态安详、平和让人有一种亲切感。

庭院四周３面建有双排雅致的似纸草捆扎状的石柱，柱顶呈弧形花序状，十分优美。北部入口处是造型独特的柱廊，柱子共１４根，每根约１６米高。

所有的32根石柱几乎保存完好，前面的柱子顶端模仿纸莎草开花的形状，后面的庭院则是模仿纸莎草含苞待放的样子。

廊柱两边的墙上还保留着当年在这里举行节庆仪式的壁画。

残存的遗迹中有一幅浮雕，描绘了艾米诺菲斯三世法老由神引导步入圣殿的情景。
中央大厅东面的降生室，实际上是一个小型礼拜堂，当年这里是阿蒙神和“法老之母”的穆特女神蜜月之地。穆特女神在这里和阿蒙神结合，降生埃及大地的统治者---法老。四周石壁上的浮雕描绘着穆伊亚女王和阿蒙太阳神象征性结婚，以及他们在女神帮助下，降生法老时的情景。

对神献上最丰厚的祭品，墙上壁画中刻画出来的各种家畜和食品中，能看出当时的埃及物产丰富人民的生活水平。

导游专门带我们来到这块残垣断壁之前，古罗马人征服埃及的同时几乎摧毁了一切，不能破坏的也该做了他用，这个供奉太阳神的神殿被改成了基督的礼拜堂，法老的痕迹被泥覆盖了，绘上了他们的神和圣徒。

至于希腊人的占领，他们没有逼迫埃及改换信仰，但是还是在卢克索神庙的门口修建了自己的女神庙，如今没有了头部的希腊女神只留下婀娜的身段和飘飘的衣带。

       卢克索神庙被埋在了整个城市的下面，成了阿拉伯民居的地基。如今卢克索城里最有名的清真寺Abuel Haggag就建立在神庙之上，昔日法老恢弘的巨制成了清真寺的墙基和底座令人徒增感慨：两种不同信仰的庙宇融合成了一体，同享香火，成了展示历史演进的博物馆。

        徜徉在巍峨石柱的神秘空间里，这样的一座建筑当它在暮色苍茫里再一次的被镀成金色，昔日的荣光岁月似乎又回到了它的身上。

       夕阳就要落下了，浓重的阴影覆盖了这片巨柱倾颓的废墟，那些巨大的雕像、石碑、雕饰着优美花纹的柱廊消失在了黑暗中，可是这一片太阳神的石头，像几千年来埃及人头上的那轮火辣辣的太阳，照亮了人类的文明之路。
四、清凉油和48摄氏度
     第一顿的埃及餐实在卡纳克神庙附近的一家小餐馆里吃的。说是自助餐，菜的品种很少，有炒米饭却硬的难咽，好在卡航填满了的肚子还没完全消化，所以也没在意。
     我这个人嗜茶，走到哪里都要喝茶。热水，在埃及是个问题，所以自己带了烧水壶。一路下来它还真的少不了，所以，习惯喝热水的最好还是带上烧水壶。
      导游贾宝玉给我说餐馆提供免费的开水，但是只能是一杯。我给餐馆的阿拉伯小伙子提出：hot water时，他点头，却给我用手指比划着涂抹太阳穴和额头的动作。我一时没明白，半响，才突然醒悟-----清凉油。
      他是在向我要中国游客的小费圣品-----清凉油。
     连声说okok，他高兴的把我们全团的杯子都拿走加了水。传言所言不虚，埃及人就是喜欢这东西，难怪在国内时，全陪的导游小蒋专门打电话问买清凉油没，还要多买些。
      午饭后，车过了尼罗河，沿着西岸曲折的山谷换换爬行，尽头是西底比斯山的最高峰，这座高450米的山峰就是天然的金字塔。新王朝的法老们的陵墓就藏匿在西底比斯山脉的绝壁下。

      尽管贾宝玉一再说车外现在是48度，下了车，才真正的感受了什么是48度。没有一棵树，没有一丝的阴凉，太阳像是喷发出它全身的威力，将眼中的世界变成了白花花的一片，金色的沙砾反射着刺眼的光，一切都是滚烫的。

      地表的温度最少在70度，能煎蛋喽。曝晒在酷热里，热浪从鞋底透了上来，沿着两旁全是粗犷嶙峋的怪石的路蜿蜒着走向深处的国王谷。

      这里躺着几乎所有的18、19王朝的法老，这些当年苦心隐藏的陵墓还是被盗墓贼一一挖了出来，几乎无一幸免，连木乃伊也被抛在野外曝晒几百年。

这里只剩下画满陵墓的法老们热切盼望进入的天国场景，绚烂在深达百米的黑暗中。
一张门票只能参观三座陵墓。我们就在热浪的紧追不舍中走马观花着，很难想象，在这样一片什么也不能生长的山谷里，会埋藏着如此瑰丽多姿的彩色世界。
陵墓里不准许照相。

       夜晚，国王谷会被一层冷冷的灯光所笼罩，跟卢克索城市这边的繁华灿烂不同，一条尼罗河却是隔开今生和来世的界线。
      国王谷中唯一发现的未被盗掘的是图坦卡蒙法老的陵墓。这个早夭的18岁青年人，不是因为他政绩的伟大而闻名的，让他的名字永垂不朽的是陵墓中出土的文物，让后世能真正的看到当年埃及烈火喷油般的繁华似锦。
      从陵墓的阴凉中一下子被抛到谷内的火炉里，第一个念头就是赶快离开。想起尼罗河边那一丁点的绿意都觉得清凉无比。

矗立在尼罗河西岸和帝王谷之间原野上的两座岩石巨像，他们原来是法老阿蒙荷太普三世神殿前的雕像，他们身后的神殿本身已无踪影。面目残破的法老，却让人有种摧毁一切的力量感。虽然端坐不动，仍然散发出穿越时空的威严。
据说古时，当清晨的第一缕曙光照到他们脸上时，他们会发出优美的歌声。可惜，后来的罗马人好心办坏事，想修复他们却让他们永远闭上了嘴。

两个巨大的身形无声无息端坐了几千年，就像两个守卫在国王谷前的卫士，似乎在守卫着什么神秘的远古的故事。

未完待续。。。

文章来源于网络如有侵权请联系我们及时删除