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    我不知道自己对“普济寺”的理解对不对，于我，他的意思就应该是这样的。很难想象，普济寺的香火有多么旺，总之，无论何时经过这里，都是烟雾缭绕，而我，恰恰又住在这附近，于是，每天，都能闻到淡淡的香火味，似乎，那股味道已经和空气融合在一起了。
 

    因为近，反而没有第一时间拜访，人，总是这样，越是在身边，越是熟视无睹。于是，每天从他身边匆匆过，赶往不同的目的地。却把最知名的他放在了最后。
 

    其实，傍晚，就是在普济寺前的放生池，又被唤作是"海印池"周围散步。海印池上有三座桥，人人都爱走中间的一座，也许是因为那里有雍正年间的御碑亭，也许，就是因为他在中间，所以被最多的人走过，石阶都被磨的很光滑了。站在桥上，看在微风中摇摆的荷花，和在荷叶上滚动的水珠，再向东南方眺望"多宝塔"。多宝塔已经不能近观了。相传这多宝塔是建于元朝，是由普陀山僧人从江南带回的太湖石堆砌而成，取《法华经》中的"多宝佛塔"之义而定名。塔的外观朴拙，稳重端庄，不像中国传统的塔玲珑小巧，远远看去，已经无法看到每层塔的四面都雕刻的佛像，神龛，多少是有些遗憾的。
 

    终 于，有时间可以进普济寺一观了，人家都是拿着三注香，为的是拜过去，现在和未来，而我拿的是脚架，只是为了现在，所以，我没有很招摇，只是很小心地站在角 落里。可是，才按下了两次快门，就发现有个和尚笑吟吟得走来，双手合十对我说：施主，此处不可用脚架，很奇怪的话，什么跟什么啊，也许，他看出了我的迷 茫，于是，心平气和地接着说：这里可以拍照，就是不能用脚架拍。多么奇怪的理论啊！无奈，我只好将脚架寄存在门口，可是，拍片的激情已经被打击了。悻悻然 拍了几张大圆通殿，随意逛了逛就离开了。所以，在我的记忆里，留下来的只有普济寺的门口。
 

    从 普济寺门口往东逛过去，就是西海岸了，是最好的看石头的地方。那几块知名的石头，诸如：心字石，盘陀石就都是在这里了。据说，以前很多人是登岸后，沿着后 山一步一磕头地，一直磕到普济寺。不知道是不是，我到的时候不是什么重要的日子，很长的一条路，几乎没有什么游人，只是遇到几个女尼，施施然走着，海风吹 起了她们的法衣，为她们平添了几分妩媚，只是那妩媚都已经藏到了平和的后面。
 

     其实，除了看石头，还要看看先人留下来的墨宝，因为一次又一次的浩劫，岛上的寺庙大多是新近重建的，唯有这深深刻在石头上的字，顽强又坚韧地表达着人类对生命，对信仰永恒的追求，以及把自己的一切传之后世的渴望。然而，永恒是达不到的。永恒只是很长很长的时间而已。
 

    石头本来是没有生命的，因为人的加入，仿佛为那一块块看似冰冷的古老的石头，注入的生命，而又因为人的加入，维系着石头的生命，只要字还在，那石头就没有死亡，它们犹然带着昔时的气息，石头上的残痕则是它们命运的印记与年龄的刻度。
 

    所以，喜欢看这石，喜欢沿着那笔画去想象当年的那个人，是怀着怎样的心情，写下这个字，当年的那个人，是怀着怎样的心情，刻下这个字...

 

    有 时间，千万不要错过普陀听潮，最适合的是在夏日的黄昏时分。不好意思的讲，为了能一睹夕阳下的百步沙，我们不得不又是翻栏杆而过，因为此时的百步沙，又是 关门谢客了。没有夕阳，刚刚被雨洗过的海滩还透着一股清新，如那若有若无的梵音，静静的，轻轻的，却是无处不在。我们就坐在“百步沙”中段的一大片礁石 上，无言地望着大海。海水涌起层层叠叠的浪，向怪礁乱石间散作无数硕大而洁白的花朵，又恋恋不舍地退却。周而复始，唯有不停息的潮声，轰响在苍天碧海之 间。
没 有什么游人，海边很静，可以听到身后的林涛阵阵，和着这清越的潮音，更为这南天佛国的夜色添上了几分出尘的神秘与安祥。“菩提本无树，明镜亦非台；本来无 一物，何处染尘埃？”站在这汹涌浪涛拍击下的海礁上，我似乎听到了某种遥远的声音，又仿佛什么都已不复存在了。日复一日，年复一年，海浪就这样一次次地拍 击着海岸……