这是一次没有回程的旅行，踏出国门的那一刻，我不知道有什么在等待着我，我不知道另一个世界有没有我的一片立足之地，甚至也不知道这一别究竟什么时候才能再回来。与第一次安排自由行时的心情相似，我心中充满忐忑，只不过这次的忐忑，是源于这次旅行之后巨大的未知。但生活也许就有如一次旅程，我们永远无法预测下一步的落脚点，但我们能做到踩下脚下这一步坚实的脚印，去探索眼前广阔的天地。上路吧，走出去，去未来。
这也并不是一次多么完美的旅行，第一次听说班芙国家公园是在中国国家地理上，那是的我大概还在上小学，对于自然，对于旅行也只有一个非常模糊的概念。但不知从什么时候起，脑海中就一直认为班芙是一个非常高级的地方，大概是被它“加拿大第一所国家公园”的名号所吸引吧。但这里却一直不在我的旅行清单上，这次选择来落基山脉也只是因为要在加拿大境内选一个地方玩，而加拿大东海岸我在小学五年级的时候跟随学校交流玩过一趟。落基山脉并不是我理想中“山”的模样，它不够雄伟，没有能把盲目的灵魂挡在山门之外的气势；它不够震撼，无法让人在冥冥之中感受它散发出的力量；它也不够荒凉，不能让人经历苦难而得到精神上的慰藉。相反，它给人的感觉是柔美：这里的山峰在湖泊陪伴下显得与世无争，看后没有热血沸腾与豪情万丈，只留下心中朴实的静谧，而我想正是这种内心的安静，让我这在国外的一年能坦然面对遭遇的一切。
从北京出发，带着对地球另一端神秘土地热切的期盼，我们搭上了国航直飞温哥华的飞机。航程的大部分时间我们在黑夜中穿梭，直到大约在飞行了十小时之后，飞机途径了北冰洋上空，从育空地区上空飞过，从舷窗向下望去可以看到阿拉斯加壮观的雪原和冰川。我久久凝望舷窗外的风景，想象这自己未来的种种可能性。这个自己已经第三次踏足的大洲，这个即将成为自己久居之地的北方国家，我不知道未来会有怎样的机遇与挑战在等待着我。生活就像一次说走就走的旅程，没有写好的剧本，公路绵延向前，没有人知道它会通往何方，我们只知道我们永远无法停下探索的脚步。
抵达温哥华时已是下午时分，在加拿大境内转机必须要先把行李提取出来检查才能再次托运，再加上我要转换签证，耽误了很长时间，到达下一程飞机的登机口时乘客们已经还是准备登机了。乘坐廉价航空Westjet，从温哥华到卡尔加里只有不到一小时的航程。到达卡尔加里，取出行李之后，我们赶忙去办理租车手续。由于国内信用卡和驾照的问题，我们在办理提车手续时还遇到了一点小麻烦，好在最终顺利解决，我们顺利拿到了车钥匙。提车地点在机场的地下车库里，检查车况良好之后，此次旅程我们最不可或缺的伙伴——这辆银灰色的GMC吉普车，正式加入了我们。
在GPS的指引下，我们顺利找到了事先预定的酒店，此时已是下午六点。我们预定的旅馆是廉价的旅行客栈，条件还算不错，优点是距离卡尔加里国际机场非常近，开车十余分钟即可到达。经历了十七个小时的舟车劳顿，我们倒头便睡，却在天黑之前再次睡意全无。傍晚的卡尔加里下起了小雨，远处的天际却是一片光亮，狂风从平原上吹起，吹得窗户呼啦啦直响。我们出门在附近的麦当劳简单解决了晚餐，继续回到酒店休息。雨下的不是很大，可是头顶的乌云还是给人说不出的压抑感觉。阴晴不定的天气不禁让我们开始担心起之后的行程能否顺利进行。
今天上午的原计划是先在卡尔加里市稍作休整，采购物资，顺便参观游览一下市中心的建筑物，但急于上路的我们还是决定一早就直奔班芙镇开始此次的加拿大国家公园自驾之旅。由于卡尔加里与中国有十五个小时的时差，初到这里的我们辗转反侧彻夜无眠，一个晚上的畅谈之后，口感舌燥的我们抬头瞥见了窗外的一抹绯红，加拿大带给我们的第一份惊喜便悄然而至。昨日的雨水洗刷尽了天空中的尘埃，一轮红日从平原上缓缓升起，虽然有树木的遮挡，导致从我们的窗口向外望去视线稍有受阻，但在城市中便可以目睹日出倒也不失为一件自然的馈赠。
在酒店吃过早餐，把行李搬运到车上，我们的座驾已经整装待发。此次租用的吉普车宽敞舒适，而且马力十足，完美地保障了行程的顺利进行。远山在召唤，发动油门，我们正式上路。卡尔加里市坐落在一片平原上，东临加拿大的草原三省，西临绵延的落基山脉，是加拿大西部最重要的城市之一，但近年来的经济衰退给这里带来了毁灭性的打击，导致城市规模在逐年衰退。驶过卡尔加里的市中心，可以发现所谓的市中心不过是由屈指可数的几座高楼组成。大约半小时的车程，我们就驶出了卡尔加里市，进入高速公路继续向落基山脉进发。
驶出卡尔加里市时路旁是大片的农场，但很快就可以看见公路远处的山脉，由于出发得早，公路上的车辆还很少，我们在宽阔的公路上飞驰，远方的山峰也变得愈加真实。不出一小时，我们就驶入了落基山脉的边缘。车轮滚动，周遭的山峰逐渐变得挺拔，我们行驶在山峰之间，车轮下的公路却异常平坦。很快，我们就抵达了班芙公园的售票处，售票处只针对旅游车辆，其他车辆可以直接通过。在售票处购买了预计天数的国家公园通票，贴在车窗上后，沿途的所有景点便都可以免费游览，无需另外付费。
大约上午十点，我们抵达了班芙小镇。小镇坐落在落基山脉的群山之间，弓河（Bow River）穿小镇而过，镇上的大部分建筑物都是为旅游者而建。由于时间太早，我们还无法入住酒店，于是我们决定前往小镇西侧的制高点隧道山（Tunnel Mountain）徒步。隧道山距离小镇中心只有不到十分钟车程，山顶可以俯瞰整个班芙镇。由于在小镇的另一侧有一处更好的观景台，所以前来攀登隧道山的游客并不多，小得可怜的停车场内只有寥寥可数的几辆车。隧道山的登山步道很平缓，让我们有了可以尽情享受徒步乐趣的心情，雨后的泥土散发着草木的芳香，随着海拔不断升高，班芙小镇的全貌也越发清晰地呈现在我们面前。
不到半小时，我们就到达了山顶。山顶上是一片茂密的针、阔叶混合林，鸟鸣声不绝于耳，有一块木牌树立在林间，上面标明了在此处可以观赏到的七种鸟类。茂密的植被为鸟类提供了绝好的庇护所，让它们可以在其间无忧无虑地生活。夏季正值鸟类繁殖期的尾声，随处可见刚刚离巢的亚成鸟，它们警惕性不高，站在显眼的枝头。最好拍摄的鸟种莫过于大山雀，它们完全无视人类的存在，在地上悠闲地啄食松子。其他鸟类也旁若无人地在枝杈间跳跃、鸣叫，甚至不用长焦镜头就可以拍出“数毛”的效果。观鸟时山顶突然下起了雨，我们只好先在林下暂时避雨，等待天气好转再继续前进。
不一会，雨过天晴，群山再次显露行迹，雨后的空气也更加通透，使周遭的一切变得清新而透彻。在隧道山的另一侧是绵延流向远方的弓河，翠绿色的河水像一条玉带，点缀在山谷之中。河水一侧是嫩绿色的青草，另一侧则是墨绿色的森林，河水中有漂流的人们，鲜红色的漂流筏在河水中显得格外醒目。横跨加拿大东西海岸的一号公路从眼前的谷地中穿过，在山顶可以看到路上川流不息的车辆。据说在修建太平洋铁路时，曾有方案准备在这座小山中间开凿一条隧道，但后来此方案并未能实施，铁路绕道小山的北面，而这座小山也因为这条未能开工的隧道而得名。
班芙镇位于落基山脉边缘，相对来说距离城镇的距离不远，所以开发较早。作为加拿大的第一个国家公园，公园内的各种旅游设施非常成熟。下山路上，有许多大块裸露的岩石，岩石附近树木稀疏。没有了树木的遮挡，这些空地提供了俯瞰班芙镇的绝佳视角，公园管理处也在这里设置了鲜红色的座椅，提醒游人这里有值得停留的风景。之后的几天里，我们多次见到这标志性的两把小红椅子，每每见到这标志性的两把小红椅子，就意味着此处必有非凡的风景，值得坐下来小憩，仔细体会眼前的景色。而这两把鲜艳的红色靠椅，也成为了风景的一部分，作为前景出现在许多旅游宣传册上。
由于隧道山的步道很平缓，这里也吸引力许多老年游客，与我们的匆匆而过不同，他们坐在岩石上野餐、聊天，没有一丝匆忙。前来落基山脉旅行的人分为两种，一种和我们一样以户外活动为主，另一种则是来此度假，享受惬意的时光，因为落基山脉有多处天然温泉。离开隧道山，我们回到了小镇上。时近正午，小镇上热闹非凡，大批游客正在陆续抵达。在街道上时有装潢华丽的马车路过，这些马车可以带游客游览小镇及附近的街道，也成为了小镇上的一道风景，但据说收费及其高昂。小镇上最热闹的餐厅大概就是麦当劳了，排队的人从店内排到看店外。看人实在太多，我们干脆离开小镇直接前往了明尼旺卡湖，开始了下午的行程。
出发前我们预定的国家公园通票包含了明尼旺卡湖的游船、硫磺山的缆车、哥伦比亚冰川的雪地车以及玻璃桥，打包购买价格有一定优惠。游览明尼旺卡湖的游船很多，每二十分钟就有一班游船启程，淡蓝色顶棚的小船在湖中行驶，也是一种别具特色的风景。我们刚到湖边时天空中的乌云很厚，于是我们决定先在车里等天气好转再去乘坐游船。大约半小时后，头顶的乌云飘走，天空再次变得晴朗。游船向明尼旺卡湖深处开去，船上的向导为我们讲解了落基山脉的野生动物和地理环境。明尼旺卡湖的一侧是茂密的针叶林，另一侧则是稀疏的灌木丛，然而向导却告诉我们灌木丛一侧的生态系统才更为健康，因为针叶林里只有松树生长，高大的树木挡住了阳光，使其他生物无法生存。
离开明尼旺卡湖，我们开车准备回酒店，但在路上看到一个岔路口，岔路口另一侧是双杰克湖（Two Jack Lake)，距离明尼旺卡湖不远。看天色尚早，我们决定前去一探究竟。去双杰克湖的路上有很多观景台，但景色都不出众，我们直接一路开车到了双杰克湖边。双杰克湖并不出名，所以附近也没有什么设施，停车场最多能停二十辆车，倒是湖对面的山峰非常雄伟。沿着湖岸走不到一百米就有一个小小的半岛，岛上可以露营，也可以烧烤。据说十九世纪末有两个名字都叫的Jack的朋友都在班芙镇附近工作，时常在此湖边相聚，于是就将此湖命名为“双杰克湖”。
双杰克湖以前和明尼旺卡湖相连，但之后两个湖之间修筑了水坝，将两个湖分隔开来，也使明尼旺卡湖的水位上升了将近二十米。落基山脉的野生动物种类非常丰富，而且普遍对人类丝毫没有任何畏惧。在小岛的另一侧有河狸用朽木筑的巢。在湖边我们还发现了某种小型动物的巢穴，这些小家伙会跑到人的手边上要吃的，要到之后立马放回到洞里，之后再继续出来要。夏季来此露营的游客众多，这些小动物的生存大概也部分依靠游客的投喂，其实人类食物中的添加剂会严重影响野生动物的健康，但似乎大部分游客还是会忍不住将手中的零食分给前来讨食的小动物。
一天的充实旅程之后，我们驱车回到了班芙小镇。在旅馆稍事休整之后，我们前往小镇的中心用晚餐。整个班芙镇最繁华的地方大概就是这条不到长度不到一公里的街道了，路旁有格各式各样的餐厅、纪念品商店和户外专卖店。大约是因为身处落基山脉之中，这里的户外用品种类齐全且价格相当低廉，诸如始祖鸟之类的大牌在这里的价格非常合理，而且大部分是加拿大原产。相比温哥华，这里是购买户外用品的最佳地点。小镇上的餐饮普遍比较高档，价格自认不菲，我们最终决定在赛百味解决当日的晚餐。吃过晚餐，天空又下起了小雨，我们匆匆步行回到酒店，结束了第一天的行程。
今天行程的第一站是位于班芙河另一侧的硫磺山，如果天气晴好，可以在山顶俯瞰整个班芙镇和远方的群山。但一早醒来，发现外面的天气阴云密布，连酒店旁边的山尖都云雾缭绕。云层非常厚实，似乎没有要散开的迹象，但我们的缆车票已经预定好，只好硬着头皮前往，希望过一会天气可以有一点点好转。到达缆车站时，整个停车场还空无一人，看来没有人会想在这样的天气状况下前来游览，就连检票的工作人员都建议我们改日再来，但由于下午还有别的安排，如果耽误了更不划算，所以我们还是准备乘缆车上山，去看一看不一样的硫磺山。
昨天晚上班芙小镇下了下雨，而到了海拔更高的地方，雨变成的雪，硫磺山附近的山峰上都覆盖上了些许白色。硫磺山也可以徒步，从缆车上向下看，就可以看到登山步道，但徒步登顶大约需要半天时间，而且路上并没有什么突出的风景，所以大多数游客都会选择乘坐缆车。到达山顶的缆车站后，还可以继续徒步上山，不出二十分钟就可以到达硫磺山真正的顶峰。走在山脊的木质栈道上，周围的山峰大部分都在云雾中隐没了行迹，只时不时在雾气中探出头来。由于看不到周遭的景物，只能看到缭绕的雾气，走在栈道上就行腾云驾雾，周围的一切也像是被水墨渲染了一般。山顶上建有一个气象观测站，晴朗的夜晚，那里也是观星的好去处。
硫磺山顶的气温很低，我们只停留了一会便又乘坐缆车回到了山下，开车前往路易斯湖镇。离开硫磺山之前，原本空荡荡的停车场已经停满了旅游大巴，下来了不少亚洲人的旅行团。看来如果想看风景必须赶早，要不就只剩下看人了。从班芙镇到路易斯湖镇的距离很短，所以我们有充裕的时间放慢车速，仔细欣赏沿途的风景。公路穿越班芙国家公园的一线上建有许多“自然桥”，这些看似桥梁的结构上面覆盖有植被，野生动物可以从上方穿行，而不必横穿危险的公路，这些设施连接起了被公路切割开的栖息地，将人类活动对自然的影响降到了最低。
到达路易斯湖时已是中午时分，我们预定的酒店在路易斯湖镇，而路易斯湖真正的景点却不在小镇上，距离小镇大约不到十分钟车程。我们没有进入小镇，直接前往路易斯湖边。路易斯湖可以说是整个班芙国家公园最著名的景点了，所以停车场里停满了车，还有工作人员在把车辆疏导到临时的停车场，让人感觉似乎是回到了北京的植物园。天气依旧阴沉，云雾缠绕在山间，路易斯湖的湖水缺少了阳光的照射，显出忧郁的淡青色。湖边的游人很多，喧哗吵闹之声不绝于耳，这也导致我对路易斯湖的第一印象比较糟糕。急于离开喧闹的入口处，我们决定先沿着湖边的步道前进。
路易斯湖只有一侧有徒步道，另一侧则是陡峭的山崖和碎石坡，冰川把山峰切割得七零八落，留下几乎笔直的峭壁。围绕路易斯湖，有很多条徒步路线，我们决定挑战其中最艰苦的一条，前往山上的冰川，单程大约十公里。相比中国而言，这里的徒步道更规范些，路上没有太大的障碍，沿途有明显的标识，一定距离还有休息区，这样一来，虽然舒适了许多，但野趣也相应地少了一分。来之前看介绍上说，路易斯湖水的颜色会随着阳光的照射而变化，一天的不同时刻所看到的湖水也是不一样的，可惜阴郁的天气让湖水怎么看都失去了照片中的色彩。
不知不觉，我们走到了路易斯湖的尽头，冰川融水携带着矿物质，从这里汇入路易斯湖，让湖水充满色彩。从这里回望路易斯湖，可以看到矗立在入口处的路易斯湖费尔蒙大酒店。酒店临湖而建，也是路易斯湖的象征之一。酒店的大多数房间都有无可匹敌的湖景，躺在床上对着湖水和雪山发呆想必是一件相当惬意的事情。出发之前我还曾考虑过入住这家酒店，但每晚四千多元的价格实在是让人望而却步。总体来说，酒店的设计和附近的景物还算相得益彰，但在自然中还是显得相当突兀，其“奢华”的本质又与自然的本质截然相反，谈不上是景观败笔，但至少无法与我的审美情趣相契合。
路旁随处可见的小松鼠
小溪在林间穿行，溪水却并不清澈，大约是因为携带了沿途饱含矿物质的泥土。此时的天空已经放晴，阳光照耀在山脊的积雪上，反射出耀眼的光芒，我们时不时停下来欣赏沿途的景色，速度也放慢了许多。大约两个小时以后，我们走出了森林，前方就是冰川的尾部。大小石块被冰川裹挟着堆放在这里，形成了数十米高的石堆，我们在石堆上行走，就可以看到下方的冰川。只是由于现在是夏季，冰川上覆盖着碎石，显得并不是那么美观。
一路上经常能看到徒步者垒起的石堆或是小人，这些标志起初是用来为后人标识路线，但现在更多地变成了一种旅途中的消遣。
徒步路上有许多叫做“茶屋”（Teahouse）的休息区，其实并没有真的提供茶水，只不过是几张木桌和长凳，供过路者休息。前路已不再遥远，冰川的形状也慢慢清晰。站在碎石坡上回望来时路，可以看到山脚下的路易斯湖，湖上荡漾着鲜红色的小船。远处的山坡上是冬季的滑雪区，可以看到明显的雪道痕迹，没有了积雪的掩盖，它们就像是在山体上划下的伤痕。不少徒步者坐在碎石坡边缘野餐，我们也坐在路旁的长凳上吃掉了带来的赛百味三明治。望着远方的风景发呆，路易斯湖就像落基群山间的一颗泪滴，只是不知道这滴眼泪是喜悦还是伤痛。
又过了不到一小时，我们到达了徒步的终点，碎石坡停止在一面石壁下，旁边有一条小小的瀑布，笔直的岩壁上不知道是什么。山顶上风很大，而且没有什么特别的景致，所以大部分游客在最后的一段路程之前就停止了，有一段时间甚至整个山顶就只有我一个人。路易斯湖正对面山峰现在已经离我近在咫尺，冰川的切面就在我的头顶，可惜山峰的形状并不好看，整个峰顶就好像被切掉了一样。碎石坡下的冰川上覆盖着泥土和石子，整条冰川和旁边的碎石没有什么区别，配合着天空中的乌云显得非常苍凉。山顶的大风吹得人站不稳，我匆匆拍了几张照片之后也赶紧掉头返回。
下山的路略显枯燥，由于没有穿登山鞋，途中差点崴脚。中途晴朗的天空突然下起了雨，让人措手不及，但还没来得及穿上雨衣，雨就已经停了。虽然已是下午四点左右，但还是有大批游客在徒步上山，大家遇见都会友好地点点头打个招呼。回到路易斯湖岸边时天已经擦黑，但还要绕湖半周才能回到出发时的停车场，我们都已经精疲力尽，一路无言。虽然游客很多，但路易斯湖周边几乎没有任何垃圾。
回到起点，路易斯湖大酒店楼下的餐厅已经亮起了灯，停车场的大部分旅客已经离开了。上车稍事休整之后，我们去路易斯湖镇寻找我们预订的宾馆。按照GPS的指引，我们找到了酒店的位置，但办理入住时却发现这家酒店并不是事先预订的那一家，只好出发继续寻找，终于在围着路易斯湖镇转了好几圈之后找到了我们的酒店，原来是Booking上的地址写错了，害得我们找了半天。倒是酒店的条件很好，我们三个人入住的客房竟然有总共五张床，另外还有厨房可以供我们做饭，只是使用过后需要把所有厨具归位，否则会被追加收费。国家公园里的餐饮很贵，再加上酒店提供了厨房，我们决定自己解决晚餐问题，方便面加上少许蔬菜，还有味道非常不正宗的豆奶，倒是夕阳洒在门外的树林里，让一切都变得静谧。一天的徒步之后，我们早早入睡，准备第二天早晨去路易斯湖看日出。
也许是前一天太过劳累，我们并没有能在日出之前起床，醒来时太阳已经升起。在酒店的停车场可以看到路易斯湖背后的那座雪山，我们刚出门时积雪还有一点金色的痕迹，我们赶忙驱车前往路易斯湖，想看一看清晨的湖光山色。此时的路易斯湖畔人不多，有人在湖边架着三脚架，看来是从日出前就等候在这里了。今天的天气非常好，天空中几乎没有一片云，只有几丝雾气慵懒地缠绕在远处雪峰的腰间。清晨的湖面上没有一丝波纹，平静的湖水倒影着群山，阳光还不是很强烈，一切景物都处于最完美的光线之下。
在湖岸的另一侧，有出租小船的木屋，但在我们刚到时还没有开始营业，小船有的漂浮在码头旁，有的堆放在码头上。不知道小木屋内有没有人居住，如果有的话，在这里负责租船也可以算是世界上最惬意的职业之一了，每天面对着这湖光山色，与世无争。但转念一想，日复一日看着同样的风景大约也是一件单调的苦差事，就像我看烦了城市的水泥钢筋一样，人大约还总会是对那些自己得不到的东西着迷吧，就像《围城》中说的一样：“围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进来”，人生的愿望大多如此。
鲜红色的小船和黛青色的湖水行程了鲜明的对比，是整个湖边最“上相”的景色。不一会，有游客开始划着小船前往湖心，在远处雪山和冰川的映衬下，一条条小船显得无比渺小。我们原本的计划是早晨在路易斯湖划船，但又考虑到梦莲湖也许景色会更好，所以决定还是尽快前往我们的下一站。离开路易斯湖时湖边的游人已经多了起来，路易斯湖又迎来了她繁忙的一天。告别了清晨的路易斯湖，我们驱车前往二十分钟车程外的梦莲湖。
虽然时间还很早，但梦莲湖边已是人声鼎沸：小轿车、吉普车、房车和大巴车填满了小小的停车场，我们寻找了许久才觅得一个宝贵的停车位。当傍晚我们离开梦莲湖时才发现，没有停车位的汽车停在路边，绵延足有一公里。以前一直以为抢车位是中国的专利，没想到加拿大的景点也是一样人满为患。虽然不是最出名的，但梦莲湖可以说是班芙公园里最秀美的湖泊：一侧被五座雪山环绕，另一侧是郁郁苍苍的森林，梦莲湖就像一颗蓝宝石，遗落在落基山脉的群山之间。值得一提的是，梦莲湖曾经作为加拿大自然风光的象征，被印刷在旧版加拿大二十元纸币背面，因此很多游客在湖边拿着纸币，期待能用自己的相机拍出和纸币上一样的效果。
梦莲湖畔的几座山峰非常有特点，在停车场时首先注意到的就是这几座形状独特的山峰，可惜八月初积雪已经基本融化殆尽，没有了白色的点缀，大部分山体光秃秃的，缺少了些许美感。山峰之前原本应该覆盖着冰川，但现在大多都已经融化，只留下积雪的痕迹停留在碎石上。刚到时还有一丝云雾缠绕在山顶，但随着太阳的热度越来越强，云雾已经逐渐散开，露出顶峰的真面目。在路易斯湖的背后，还有另外一座山峰，大多数游客都不会注意到它的存在，但在开车到达的路上，我却留意到了那座山峰，它在一个角度呈现出几乎完美的金字塔形，与冈仁波齐有几分神似。
山峰间的冰川正在逐年消融
梦莲湖边有一座小山，或者也可以说是一个大石堆，石堆上有一个类似于观景台的地方。爬上石堆，就可以用最好的角度拍摄梦莲湖和她背后的雪山。站在大石块之间没人的地方拍延时摄影，不一会就有小松鼠出现在身旁，它们见我没有恶意，便更加大胆起来，甚至跑到了我脚旁，抬头看着我，似乎是在向我要吃的，但可惜我手上除了相机和快门线什么都没有，加上之前有人提醒过我如果用手喂松鼠，它们会连食物带手一起啃，所以我也只得作罢。它们见我无动于衷，也只好跑到别人那里卖萌了。
梦莲湖相对路易斯湖来说游客较少，没有了喧闹的人群，各种野生动物也少了一分对人的戒备。湖岸边的步道是观鸟的好地方，各种林鸟和水鸟在湖岸边堆积的朽木上觅食，捕捉附近的水生昆虫。只要够安静，在一处耐心等待，就近距离和鸟类接触。
在梦莲湖边我也收获了加拿大此行我最满意的一张动物照片：Yellow-rumped Warbler，在拍摄这只小鸟时，它甚至跳到了我镜头前的树枝上，长焦镜头距离它太近已经无法对焦，我只好看着它在我眼前跳跃，它却完全无视我的存在。虽然无法拍照，但有机会与这些优雅而又精巧的小生灵如此近距离的接触，还是带给人发自内心的触动。
梦莲湖附近没有很多可以徒步的路线，大部分也和路易斯湖大同小异。吃过午饭，我们沿着环湖步道转了溜达，不到半小时就走到了尽头，前面的路开始上山，我们决定掉头返回，完成早晨在路易斯湖没有进行的项目——划船。
可惜当我们回到码头时，负责租船的人已经午休，要等一小时之后才可以租。和路易斯湖水的青绿色不同，梦莲湖的湖水在阳光的照射下显出令人难以置信的蓝色，仿佛是倒映出了天空的颜色。有人自己带来了皮划艇，在湖中泛舟，此时整个梦莲湖面上只有两只小船，看到有人照相，他们还一个劲地冲我招手。午后的阳光晒得人困倦，眼前的美景也令人沉醉，一切都好像是在一场梦里，带着真实的感受，不真实的美。
待出租的游船的人午休回来，我们租了一只小船。小船很窄，在船上稍稍移动身体都可以感觉到小船在剧烈地晃动，于是我们只好尽量避免一切不必要的动作，避免翻船，否则就要在湖中游泳了。倒是在如此纯净的湖水中游泳也未尝不可，只是我们在梦莲湖边没有见到任何游泳的人，不知是什么原因。梦莲湖面积很小，我们沿着湖岸划了一圈，规定的时间还没有用完，于是我们决定停止划桨，任小船在湖面上漂泊。此时天空中的云朵开始变多，梦莲湖的湖水也变换了颜色。湖水倒映着天空的色彩，小船荡漾在水中，就像在天空中漂浮。归还了小船，下午剩下的时间我们就坐在大石堆上望着湖水发呆，想把此般美景写入永恒的记忆。本身想等到太阳落山在此观赏日落，但后来发现太阳的方向不对，在湖边根本看不见日落，所以我们决定早早会酒店休息，第二天无论如何也要早起来这里看日出。
凌晨四点，我们准时起床，出发前往梦莲湖观赏日出。我们出发时正是黎明前的黑暗，天空中没有一丝亮光，但等我们到达梦莲湖畔时，天空已经微微泛白。此时的气温非常冷，我们都穿上了厚厚的抓绒衣。全副武装登上湖边的大石堆，已经有人先与我们在这里等候了，我找到一处没人的平台，支起三脚架，把身体藏在大石头后面，开始了等待。此时的梦莲湖，湖面上没有一丝波纹，平静得像一面镜子。
等待了大约半小时之后，前方的山峰顶端首先出现了一点点橙色的印记，紧接着红色的面积渐渐扩大，颜色也越来越鲜艳。静谧的晨光中，只能听见松树的枝杈在微风中摇曳，飞鸟在林丛中歌唱，一切喧嚣都在此刻凝滞，如果说还有什么声响，那就是周围相机的快门声了。整个日照金山的过程大约持续了二十分钟，之后，随着太阳的光线越来越强烈，山体由橘红色变成了黄色，直到太阳完全升起，一切又恢复到了昨日初见梦莲湖时的模样。
游人开始陆续抵达，我收好器材，把这魔幻般的清晨收藏在脑海深处。离开梦莲湖，我们回到酒店稍作调整，准备开始充实的一天。
在酒店办理完退房手续，我们今天将离开班芙国家公园，前往雪山另一侧的Yoho国家公园，这座公园知名度不高，但景色却丝毫不逊于班芙和贾斯伯。从路易斯湖镇前往Yoho国家公园，要经过加拿大著名的90号高速路，这条公路也被称为“冰川观景大道”（Icefield Parkway），是落基山脉乃至加拿大最美的公路之一。在高速路上行驶了一个多小时后，我们驶进了Yoho国家公园的大门，曲折的公路沿着山势而建，路上几乎没有旅游车辆。公园内的第一个景点是“自然桥（Natural Bridge）”，“自然桥”其实并不是桥，而是山区的岩石经过河水长时间的冲刷，中间被冲出一个通道来，而形成了类似桥的结构，在我看来并不是很有特色。停车留影后，我们前往公园的核心区。
阳光下，我们租用的GMC吉普车显得无比霸气
早晨十点左右，我们到达了Yoho国家公园的标志景点——翡翠湖（Emerald Lake）。这次我们难得“奢侈”了一把，预订了就在湖边的度假小木屋。收拾好行囊，我们出发开始了今天的徒步。Yoho国家公园内有许多条徒步路线，其中最著名的一条是徒步前往Lake O’Hara，但需要至少提前三个月预订，于是我们选择了不用提前预订，风景又比较好的一条路线：翻阅Yoho垭口，前往Yoho湖，单程大概十公里，而且要连续上升下降。与其他路线相似，徒步的前段是绕行翡翠湖半周。翡翠湖不负其名，湖水如翡翠般靓丽，少了喧嚣的人群，翡翠湖在群山的包围之中显得无比秀美。
公园内的游客非常少，一路上我们遇到的游客不超过十个，只有路旁的山峰一直陪伴着我们，其中有一座大岩壁山峰以其独特的身姿吸引了我的目光，这也是此次落基山之行中我见到的最美的山峰，它的山坡呈现出奇妙的曲线，坡度到达顶峰时戛然而止，变成了近乎垂直的的悬崖。这座山峰侧面的冰川也是整座公园内唯一可见的冰川，冰川下方的乱石滩没有森林的包围，站在山坡上可以清晰地看出冰川移动的痕迹，也应该就是这条冰川供给了翡翠湖的湖水。如此奇特的山峰，却似乎没有出现在公园的宣传中，不知道有没有徒步路线可以接近这座山峰。
站在半山腰上可以看到山脚下的翡翠湖，翠绿的湖水点缀在山谷中，真的就像一枚遗落在群山间的翡翠。
随着海拔在慢慢攀升，徒步了两个小时之后，两旁的山峰变成了陡峭的悬崖，我们已经距离垭口很近了。瀑布从山壁上倾泻而下，让人很好奇崖壁的上方是否隐藏着积雪或冰川。身边的植被早随着海拔变化，从茂密的树丛变成了低矮的灌木，翻越垭口之前的一段路程更是没有任何树木遮挡的碎石坡，我们只好在太阳的暴晒下行走，好在路旁奔腾的小溪一直陪伴在左右。此刻的翡翠湖已经被山峰挡住，我们的四周都只剩下了大片裸露的山体，由于太过陡峭而没有植被覆盖。
翻越了Yoho垭口之后，道路开始变得平缓，不一会我们就抵达了Yoho湖。穿过一片树林，Yoho湖便出现在眼前。Yoho湖的面积非常小，湖水的颜色也比较普通，与周围的森林近乎浑然一体。但相比其他湖泊的喧闹，这里的静谧能让人忘掉心中的一切烦恼，沉醉在自然之中。如果说其他的湖泊用鲜艳的色彩和周围俊俏的山峰吸引人们的眼球，Yoho湖则用她特有的单纯和平和触动了我心底某种特殊的感情。
坐在湖边，抬头仰望流云，触摸澄澈的湖水，凝视仿佛近在咫尺的山峰，坐在这里整个下午恐怕都不会觉得无聊，只会感觉到自己的心在逐渐和自然融为一体，心中的怨恨和烦躁也被慢慢化解。
湖边有一处露营地，但需要提前预约才能使用。在湖岸的另一侧，有公园放置的红椅子，我们在那里吃过午餐，离开了Yoho湖。下山的路异常艰苦，背着沉重的摄影包，脚腕也没有登山鞋的保护，走在碎石路上多次险些崴脚，而且少了上山时的兴奋，下山时的气氛沉默了很多，回到湖边成为了唯一的目标。大约下午四点，我们终于回到了翡翠湖边，回望来时路，刚才翻越的垭口已经被挡在了群山之后，不由得佩服我们自己的勇气的体力。办理了入住手续，才发现我们的小木屋并不靠近湖边，顿时兴致全无，本身准备深夜去湖边拍摄星空，也因为实在太疲惫而作罢。翡翠湖附近只有一家餐厅，但价格高得离谱，我们便又在屋里吃了一顿方便面。
离开Yoho国家公园，我们回到90号高速路上，继续向西北方向行驶，前往贾斯伯国家公园（Jasper National Park）。90号公路不愧为著名的景观大道，沿途有数不清的山峰、湖泊和冰川，当然也包括著名的哥伦比亚冰原（Columbia Icefield），我们今天的大部分活动也将围绕这片落基山区最大的冰原展开。
离开Yoho国家公园后不到两个小时，我们就抵达了哥伦比亚冰原的游客中心，游客中心就坐落在高速公路旁边，与公路另一侧的两条冰舌遥遥相对，非常醒目，所有的活动项目都从这里出发。哥伦比亚冰原不愧为旅游胜地，才上午不到十点钟，游客中心的停车场里就已经爆满。拉开车门就可以感觉到迎面而来的寒风，气温相比前一天下降了十多度，不得不穿上厚实的衣物。
我们在哥伦比亚冰原有两个提前预定好的项目，与先前在班芙公园乘坐的游船和缆车一样，都包含在同一个套餐之中，这其中包含了乘坐雪地巨轮车登上冰川和行走玻璃桥。顾名思义，雪地巨轮车有着超大的轮胎，以便在山坡和冰川上顺利行驶。驶上冰川的道路都是狭窄的土路，而且在即将登上冰川的一段非常陡峭，至少有四十五度左右的坡度。我们车上的司机兼导游非常会与乘客互动，先是在车马上就要驶下一个陡坡时问我们“喜不喜欢坐过山车”，又在车快要登上冰川的时候告诉我们“今天是我第一次开车”。车上的乘客也都非常配合地发出尖叫，但司机的车技其实非常娴熟，我们的雪地车非常平稳地登上了冰川。
司机让乘客下车，大家可以在一个清扫出的平坦冰面上拍照留念。冰川上的风非常大，穿上羽绒服还是可以感觉到阵阵寒意。雪地车停靠的地方四周堆起了一米多高的冰墙，虽然保护了游客的安全，但也挡住了观景的视野，所以站在雪地车附近看冰川并不够震撼，再加上天空中阴云密布，环视四周基本上就是白茫茫一片，没有什么特别的风景，我们在车外匆匆照完几张相就回到了车上，不一会其他乘客也陆续返回。这条冰川给人的感觉是不如其他冰川那般纯净，而且使用巨型雪地车运送游客登上冰川的行为不知道会不会对本身就已经很脆弱的冰川造成进一步破坏。
吃过午饭，我们前往游客中心兑换了玻璃桥的门票。前往玻璃桥需要搭乘景区的专用大巴车，我们上大巴车之前天空还非常晴朗，但大巴车开出去没几分钟天空突然下起了倾盆大雨，就连路边的山峰都被浓重的水雾遮住了。正当我们失望之极时，太阳几乎是突然就从云中露出了头，天气瞬间又恢复了十分钟之前的样子。车上的司机还略带深意地说“这就是山里的天气”。
下车之后，还要步行一段距离才能到达玻璃桥，来之前一直以为玻璃桥是建在冰川之上，没想到走近才发现，玻璃桥是建在一个河谷上方，站在桥面上根本看不到任何冰川，只能看见山谷中的一条小河，不禁心中失望。
大部分游客刚走上玻璃桥时都是心惊胆战，扶着两侧的铁栏杆小步前行，但走过一段之后，发现并没有什么真正的危险，就开始躺卧在桥面上，大胆地做出各种动作。有人在走过一遍之后未能尽兴，还要再走一次才能罢休。我曾经走过美国科罗拉多大峡谷的玻璃桥，在那里低头就可以看到峡谷中奔腾的科罗拉多河，相比之下，哥伦比亚冰原的玻璃桥就要逊色许多了，带给人感官上的震撼也远远不及科罗拉多大峡谷。但科罗拉多的玻璃桥上禁止携带任何照相工具，拍照只能交费让桥上的摄影师帮忙，相比之下，这里的玻璃桥就没有如此“坑爹”的要求，看来还是美国人更会赚钱一点。
玻璃桥周围有公园的工作人员在进行科普讲座，内容是关于落基山区的各种野生动物。冰川可谓是世界上最脆弱的生态系统之一，冰川看似是一片不毛之地，实则有许多独特的生命栖身其上。由于雪线在不断上升，这些物种的生存空间也在被不断压缩，直到有一天会永远的消失在这个世界上。一年之前在冰岛，当地人说瓦特纳冰川再过几十年便会完全消失，落基山区脉的冰川由于其地理位置的原因，处境大概会更加糟糕。世界上诸如此类正在消失的地方不胜枚举，说逆转人类破坏的步伐是天方夜谭，最好的结果大约也就是在这些地方消失之前去亲眼见识一下吧。
在玻璃桥附近的栈道上，我看到了很多骑行者，这些风尘仆仆的行者靠坐在栏杆上休息，在远处雪山的映衬下显得豪情万丈，相比路上的风雨而言，此刻午后的暖阳应该于他们而言无比惬意。与坐在车里看着车窗外匆匆掠过的风景相比，骑行的过程会更苦更累，但大概也能体验到完全不同的风景吧。
回到停车场，有一辆款式、颜色和我们的吉普车都完全相同的车就停在我们的车旁边，导致我们差一点认错。GMC这个品牌在国内似乎并不存在，但在这边却非常流行，我们一路上见到的越野车中有很大比例都属于这个品牌。
离开哥伦比亚冰原之前，我们把车开到了冰川尾部的另外一个停车场，在这里可以近距离接触冰川。从停车场出发，还要爬上一个小山丘才能到达冰川的底部。登上小山丘的路上每个十几米就有一个纪念碑，标识着某年时冰川的尾部在这个纪念碑的地方。这条冰川尾部在不到一百年前还延伸直到现在90号公路的位置，如今已经后退了数百米，并且还在以每年三米左右的速度后退，冰层的厚度也在逐年变薄。一条冰川融水汇聚成的小河把游客和冰川分隔开来，在这里可以看见冰川的边缘有几个冰洞，但大概是因为其中掺杂了大量泥沙，这里的冰层不够通透，显得脏兮兮的。
冰川两旁的山峰就像一个巨大的口袋，云朵从口袋的开口处溢出来，飘向远方的群山。山坡上的风非常大，云朵的移动速度也非常快，不用快进就可以拍出延时摄影的效果，左侧的山峰顶上甚至被吹出了旗云。落基山脉的整体海拔并不高，纬度也不算高，但降雪量却非常大，据说这里冬天积雪的厚度能达到将近十米，这导致两千多米的海拔就可以终年积雪，中国的同纬度地区雪线高度至少要在五千米左右。坐在冰川旁边，看着天上的流云，云朵的影子投射在山坡上，不知为什么冰川、雪山总能带给我某种代入感，让我能把自己与周围的景物相连接，而这种感受是其他景观带给不了我的。
